¿Encalado o pantalla de sombreo en invernaderos?

El cultivo bajo invernadero siempre ha permitido obtener producciones de primor, de calidad y mayores rendimientos, en cualquier momento del año, a la vez que permiten alargar el ciclo de cultivo, permitiendo producir en las épocas del año más difíciles y obteniéndose mejores precios.

Este incremento del valor de los productos permite que el agricultor pueda invertir tecnológicamente en su explotación mejorando la estructura del invernadero, los sistemas de gestión del clima, etc., que se reflejan posteriormente en una mejora de los rendimientos y de la calidad del producto final.

El desarrollo de un cultivo, en sus diferentes fases de crecimiento, está condicionado por cuatros factores ambientales o climáticos: temperatura, humedad relativa, luz y CO2. Para que las plantas puedan realizar sus funciones es necesaria la conjunción de estos factores dentro de unos límites mínimos y máximos, fuera de los cuales las plantas cesan su metabolismo.

La temperatura es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente dentro de un invernadero, ya que es el más influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Normalmente la temperatura óptima para las plantas se encuentra entre los 10 y 20 ºC.

En cuanto a la iluminación, a mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la temperatura, la humedad relativa y el CO2, para que la fotosíntesis sea máxima; por el contrario, si hay poca luz pueden descender las necesidades de otros factores.

Una práctica para contrarrestar estos efectos el la realización del blanqueo de la cubierta del invernadero mediante un producto de carbonato cálcico y un agente humectador, pero ¿cuándo es conveniente su aplicación?, depende de diversos factores como desarrollo del cultivo, de las temperaturas, etc. Ante esta técnica podemos encontrar efectos contradictorios: Hay que saber que la planta sombreada se ahíla y se producen abortos en flores, en determinadas especies sensibles a la luz (especialmente tomate, pimiento y berenjena).

La aplicación de la pintura se basa en la experiencia y por lo tanto el porcentaje de reducción de la luz depende de la formulación de la mezcla y de la cantidad aplicada. A esto hay que unir la fácil eliminación del producto blanqueante con el agua de la lluvia.

En cuanto al efecto del blanqueo sobre las temperaturas del aire, los datos son escasos y difíciles de comparar entre si, ya que la aplicación de la cal tendrá distinta acción según el tipo de invernadero sobre el que se utilice. Por ejemplo un invernadero bien ventilado notará menos el efecto del encalado que otro más hermético. El sombreo no debe ser sinónimo de falta de luz, puesto que tal falta es más perjudicial al crecimiento del cultivo cuando la temperatura es elevada.

Una recomendación frente a esta labor es el empleo de pantallas térmicas y de sombreo siendo capaz de variar el balance radiativo tanto desde el punto de vista fotosintético como calorífico. El uso de estas pantallas consigue incrementos productivos de hasta un 30%, gracias a la capacidad de gestionar el calor recogido durante el día y esparcirlo y mantenerlo durante la noche, periodo en el que las temperaturas bajan en los invernaderos del sureste español.


Además al existir pantallas en las que se tejen directamente láminas de material reflectante entre si, permiten obtener el nivel deseado de reflexión de los rayos solares. Abarcando éste desde un 20% hasta un 100%, según el tipo de pantalla que dispongamos.


Al instalar este tipo de pantallas con sistemas móviles nos permite aprovechar la máxima intensidad de luz a primeras y últimas horas del día. Si la pantalla se pusiera fija (lo que ocurre con la técnica del blanqueo), perderíamos mucha capacidad fotosintética durante esas horas, y como resultado falta de calidad y producción.

Estas son entre otras, las ventajas de la utilización de estos sistemas de pantallas, a las que podemos añadir:
* Ahorro de calefacción hasta un 70%
* Eliminación de bajadas térmicas extremas
* Reducción del goteo de techos
* Reducción del consumo de agua en plantas por menor transpiración
* Reducción de la luz en tiempos concretos
* Posibilidad de ser plegadas y desplegadas con los automatismos de movimiento cuando las condiciones ambientales así lo requieran, existiendo un perfecto control de temperatura, luz y humedad en el invernadero.
* Suavización de contrastes entre temperaturas nocturnas y diurnas
* Posibilidad de regular la ventilación a conveniencia
* Posibilidad de adaptar la planta al exterior
* Posibilidad de disponer alternativamente de invernadero o de cielo abierto.

En resumen, el cultivo bajo invernadero supone una constante batalla contra las condiciones climatológicas, como son cambios bruscos de temperatura, excesos de humedad y fluctuaciones de radiación solar, por lo que la utilización de la pantalla se hace necesaria, ya que estas condiciones son perfectamente controlables mediante este tipo de sistemas.

CULTIVO DEL CALABACIN EN INVERNADERO

Introducción

El cultivo del calabacín ha ido poco a poco ganando importancia hasta que ha pasado de ser considerado como un cultivo de relleno o secundario, a ser un cultivo importante debido a los altos precios que se están obteniendo, los bajos gastos variables y la alta frecuencia de recolecciones que llegan a ser diarias.

Por todo eso el cultivo del calabacín en invernadero ha aumentado debido a que puede ser cultivado durante casi todo el año en prácticamente toda la península, excepto en aquellas zonas y estaciones en las que el clima sea demasiado riguroso.

Ciclos de cultivo

El calabacín generalmente es de ciclo corto cuya siembra se realiza generalmente en Agosto y la recolección en Febrero, pero también podría realizarse en primavera, pero va a depender también del estado de los precios y de la planta, pudiéndose alargar en caso de que fuera necesario.

Se podrán emplear diferentes tipos de siembra dependiendo de la zona climática en que se encuentre, el posible apoyo de calefacción, si se emplean semilleros en macetas o en bandejas de alvéolos....

Se podrán emplear diferentes marcos de siembra, que variaran dependiendo de la época de siembra, que suelen oscilar entre 0.75 - 1 entre plantas y 1.2 - 1.5 entre líneas, alcanzando una densidad media de 10000 plantas/ha.

Se pueden diferenciar los siguientes ciclos de cultivo:

* Extratemprano: Ciclo que se da en la zona mediterránea en el que se siembra en septiembre y la recolección se realiza desde mediados de octubre hasta el final de diciembre.
* Temprano: Ciclo en el que se siembra entre octubre y noviembre y se recolecta desde el final de noviembre hasta mediados de febrero.
* Semitardio: Ciclo en el que se siembra febrero y se recolecta marzo a junio.
* Tardío: Ciclo que se da en algunas zonas frías en el que la siembra se realiza a primeros de abril y la recolección en junio.

Semillas: Exigencias

En 1986 España se integro en la CEE y a partir de entonces entro en vigor la nueva normativa de comercialización de las semillas, y fue entonces cuando la semilla de hortalizas "standard" se empezó a someter a un sistema de clasificación diferente al que se venia empleando, por lo que las exigencias pasaron a ser las siguientes

Pureza especifica (% en peso) 98

Germinación de semillas puras (% en peso) 75

Contenido máximo de semillas de otras especies (% en peso) 0.1

Además introdujeron otras reglas como las siguientes:

* No serán admisibles las semillas con presencia de enfermedades o plagas que limiten su valor, perjudicando el desarrollo posterior del cultivo.
* Deben tener la superficie sin daños, ya que estos acortan su viabilidad al favorecer la respiración y otros procesos.

Se puede conocer el proceso de germinación colocando 100 semillas sobre papel y al cabo de 4 días contar las semillas germinadas finalizando 3 días después. El porcentaje de germinación deberá ser superior al 90% para que sean validas en esta categoría.

También será necesario conocer el coeficiente de nascencia, que será el porcentaje entre el numero de plantitas emergidas y el de semillas germinadas. Existe una relación entre.

Germinación de la semilla

Es aquel proceso en el que cuando la semilla esta sometida a ciertas condiciones favorables, abandona su estado de reposo para iniciar el desarrollo que la convierta en una nueva planta. Para ello absorberá agua del suelo que ablandará las cubiertas y posteriormente emergerá una raicilla que llegara a ser raíz principal, de la misma manera que emergerá un tallo con pequeños cotiledones que poco a poco irán creciendo y desplegando para recibir la luz.

La semilla de calabacín germina plenamente a los 5 - 8 días de la siembra, pudiendo adelantarse a 2 días en el caso de que el terreno este enarenado y la temperatura es cercana a 20ºC y la humedad al 85%, pero también pudiendo retrasarse si la semilla se ha enterrado a una profundidad mas grande de lo normal.

En general la germinación va a depender de los siguientes factores o condiciones:
# De la semilla: Deberá haber sido recolectada madura para que el embrión haya recibido todas las reservas de la planta madre y alcanzado su completo desarrollo.
# Del medio:
# Humedad: Las semillas germinaran con un alto porcentaje de humedad para que os materiales de reserva que penetran en la semilla se transformen en productos solubles y asimilables para la planta.
# Oxigeno: El medio que rodea la semilla deberá ser rico en oxigeno para facilitar la salida de la nueva planta y para proveer al embrión del suficiente oxigeno para su respiración.
# Temperatura: Para que la germinación se lleve a cabo, deberá una temperatura comprendida entre 20 - 25ºC.

Pregerminación de la semilla

Es una técnica que consiste en situar la semilla en las condiciones optimas de humedad y temperatura para que germine antes. De esta forma se ahorra una cantidad considerable de semillas, se acorta el tiempo de germinación y lo mas importante, que se consigue uniformidad en la nascencia. Para ello se puede:

* Para favorecer la germinación se podrá sumergir la semilla durante 24 h en agua templada (18 - 20ºC) 1 o 2 días antes de la siembra.
* Mantener la semilla en agua templada a 20ºC durante 24 h, y después en un paño humedecido durante 2 - 3 días a 25ºC.
* En germinadores apropiados.

Producción y obtención de semillas

Cuanto mas híbrida es una semilla será de mayor calidad y crecimiento definido, además aportara mayores rendimientos, mayor precocidad y será mas resistente a los ataques de las plagas. Por todo ello no es recomendable que el agricultor recoja sus propias semillas pues no tendrá todas las características mencionadas anteriormente y por consiguiente el beneficio económico será menor.

Conservación de las semillas

Todas las semillas conservan su capacidad germinativa durante un tiempo pudiéndose alargar si se conserva desinfectada y desinsectada, y en condiciones adecuadas, como un ambiente seco con humedad relativa en torno al 50%, oscuro, con una buena aireación y temperatura entre 0 - 10ºC.

Por ello, y pese a que la longevidad del calabacín es de 5 años, será conveniente realizar algún ensayo para comprobar su longevidad cuando se vaya a sembrar alguna de estas semillas.

Semilleros

Por semillero entendemos aquella superficie donde se siembra la especie hortícola elegida para que una vez haya nacido, pueda ser transplantada al terreno definitivo, donde se desarrollará hasta producir frutos. Para ello este lugar deberá presentar unas condiciones de humedad, temperatura apropiadas para las plantitas, así como estar preparadas para poder albergarlas en unas condiciones optimas.

El semillero de calabacín no se suele emplear mucho, ya que normalmente esta especie hortícola se planta en otoño, y la temperatura no es excesivamente baja como para necesitarlo.

Si se opta por otra fecha de siembra, si que se debería utilizar.

Actualmente estas plantitas están siendo producidas por empresas especializadas que ahorran tiempo al agricultor y le garantizan una producción de las mismas segura.

Clases de semillero

Hay varios tipos de semilleros para obtener las plantas, que son:
# Fijos: Son un tipo de semilleros menos adaptados para el calabacín en los que la siembra se realiza en tierra y el transplante se efectúa mediante raíz desnuda.
# Móviles: Diferente tipo de semillero en los que las plantitas germinan en una serie de bandejas con alvéolos o maderas de turba o plástico donde las condiciones son mejores, y el transplante se hace con cepellón, que a su vez presenta una serie de ventajas como son las siguientes:

* El parón que se da al transplante es casi nulo, lo que hace que el crecimiento de la planta sea mas uniforme.
* Al poder mantener en las macetas y bandejas la planta sobrante, la reposición de marras es mas seguro.
* Se podrá retrasar el sustrato en el caso de que sea necesario ya que la planta emitirá una serie de raíces mas pequeñas en el interior de la maceta.
* Cuando llegue el momento del transplante, no se perderán raíces.
* El porcentaje de germinación es mas alto, por lo que se producirá un ahorro de semillas.

Para que se pueda realizar un buen transplante de calabacín con cepellón, es necesario que se cumplan una serie de características que son las siguientes:
* Substrato: Un sustrato adecuado para el cultivo del calabacín deberá tener las siguientes características:
+ Este debe tener una textura adecuada para poder formar un buen sostén de la planta.
+ Deberán tener un pH comprendido entre 5.6 - 6.8.
+ Deberá estar desprovisto de semillas y parásitos.
+ Tiene que ser permeable, homogéneo y enriquecido con fertilizantes.
+ Poseerá una buena capacidad de retención de agua.
+ Recipientes: Dentro de todos los tipos de recipientes que existen en el mercado, el mas apropiado para el cultivo del calabacín son las macetas de plástico de 8 - 11 cm tanto de diámetro como de altura, con turba prensada en su interior.
+ Manejo del semillero: El manejo será diferente dependiendo de si se trata de macetas o bandejas;
+ Con macetas:
+ Se deberá cubrir el terreno con una lámina de polietileno perforada o una capa de arena para así permitir el drenaje del agua de riego.
+ Las macetas se llenaran con sustrato o preparado, depositándolas sobre el la lámina antes establecida.
+ Aportaremos una semilla de calabacín por maceta cubriéndolas con una capa fina de arena y turba, o solamente turba.
+ Con bandejas, se situaran sobre unas mesas o tablones nivelados a unos 50 cm del suelo

Labores preparatorias a la siembra o plantación

Estas labores se realizaran para lograr las mejores condiciones de humedad y temperatura con el fin de que la semilla pueda lograr una buena germinación, crecimiento y desarrollo de la planta. Además se podrá conseguir:
# Mejorar las estructuras del suelo, facilitando la penetración de las raíces, consiguiendo un buen aireado del mismo y lograr una descomposición optima de la materia orgánica.
# Suprimir las malas hierbas que puedan brotar y crear competencia a las plantas cultivadas en el interior del invernadero.
# Adecuar el terreno para el mejor uso del calabacín, es decir, para que este pueda captar los nutrientes y el agua de la manera mas fácil posible. Para ello tendrá que realizar, si se requiere, labores de despedregado, aportado de tierra, mejorar la textura aportando estiércol.
# Favorecer la infiltración de agua en el suelo.
# En el caso de que fuese necesario, realizar abonados, nivelados del terreno, asurcados....

Prácticas y labores

Hay diferentes tipos de labores en el cultivo del calabacín en invernadero dependiendo del sustrato principal del suelo, de si es el propio terreno o se ha acolchado con arena:

Labores en terreno de asiento:
+ En tierra con riego a manta: Si el invernadero no ha tenido antes cultivos que dejen restos orgánicos, habrá que destruir solo las malas hierbas que allí se encuentran. Para ello se llegara a cabo labores de roturación y si coincide cada 3 - 4 años realizar una labor de vertedera, si las dimensiones del invernadero lo permiten. Además antes de la siembra habrá que realizar cada año:
# Labores de cultivador para abrir el terreno e incorporar estiércol bien hecho.
# En el caso de que fuera necesario, llevar a cabo una desinfección del suelo, y una aireado del mismo.
# 10 días antes de la siembra, añadir al terreno cierta cantidad de abono mineral y mediante un pase de fresadora a una profundidad de 15 - 20 cm, distribuirlo por todo el terreno.
# Realizar la consiguiente nivelación y los caballones donde se plantará.
# Labores en terrenos enarenados y con riego a manta: Cada 5 - 6 años se deberá realizar el "retranqueo", pero además se deberá realizar las siguientes labores durante todo el año:
* En Junio o Julio se deberá limpiar el suelo mediante un rastrillo, de todos los restos de cosecha anterior.
* Se deberá desinfectar el terreno para evitar la proliferación de hongos, nematodos...
* Mediante un riego a manta, se incorporaran los abonos minerales correspondientes, diez días antes de la plantación.
* Si el riego va a ser a manta, es necesario que el terreno este bien nivelado y además se deberán construir amelgas, con una distancia no superior a 3.5 m.
# Labores en tierra y arena con riego localizado: Estas labores serán las mismas que se hacen cuando se emplea el riego a manta, excepto que en este tipo de riego no se construirán caballones para distribuir el agua, ya que se hace mediante los ramales portagoteros o cintas de plástico poroso, que previamente habrá que extender por el terreno.

Labores en semillero para transplantes con cepellón:

# Practicas culturales:
* Riegos: Se deberá aportar un riego muy suave con el fin de esponjar el sustrato y que la planta se separe con facilidad del alveolo, sin hacer daño a las raicillas. Además se deberá aportar el agua necesaria para el cultivo.
* Tratamientos: Durante los primeros días después de la plantación, será conveniente realizar un pulverizado de insecticida y funguicida con el fin de proteger a la planta de posibles ataques que pudieran llegar a darse.

Siembra

La siembra es concretamente aquel proceso en el que se deposita una semilla en el substrato apropiado, que puede ser tierra, arena, turba... Pero para que la siembra se realice correctamente las semillas que se pretenden plantar deberán estar desinfectadas previamente ya que de lo contrario y gracias a las condiciones de temperatura y humedad que se dan en el interior del invernadero, se podrían desarrollar numerosas enfermedades. Hay varios métodos de siembra
O En semillero: Método en el que la semilla germina en el semillero y cuando la plantita se ha desarrollado, se transplanta al terreno definitivo donde fructificará.
O Directa: Esta siembra se realiza directamente en el terreno definitivo y a una distancia entre ellas y entre filas apropiada para luego realizar mejor todas las labores que sean necesarias.

Practica de la siembra en terreno de asiento

Prácticamente en todas las plantaciones de calabacín en invernadero, el proceso de la siembra se realiza manualmente por el agricultor, que va distribuyendo las semillas adecuadamente en el marco elegido.

En tierra:
* En llano: Este tipo de siembra se suele emplear en aquellos cultivos que usan riego por goteo, y para ello se realiza un hoyo en la tierra donde se introducen entre 2 - 4 semillas para posteriormente cubrirlas con tierra para evitar huecos. También se puede aportar algún abono orgánico mezclándolo con la tierra.
* En caballones: Tipo de siembra que se suele dar cuando el riego es a manta para la que se opera de la misma forma que si se realizara en llano; Se realizan hoyos en la parte superior del caballón y se introducen entre 2 - 4 semillas, para después taparla con una ligera capa de tierra, sin que sea ésta excesiva ya que de lo contrario no podría superarla antes de agotar sus reservas.

En arena: El proceso de siembra se llevara a cabo realizando unos orificios en la capa de arena hasta llegar a la tierra. Seguidamente se aportarán como máximo un par de semillas y se tapara con 3 - 4 cm de arena.

Marcos de siembra:

El calabacín se plantara con un marco de siembra que varia entre 1.5 - 2 entre líneas y 0.5 - 1 m entre plantas, pero no es el mas apropiado, ya que dependerá de la variedad sembrada, de si su desarrollo y si es mas o menos frondosa, así como de la fertilidad del terreno, sistema de cultivo (tierra o arena), época de cultivo y si se piensa realizar entutorado del calabacín.

Dosis de siembra

La dosis de siembra empleada también tiene varios factores de los que dependerá, aumentando o disminuyendo dicha dosis:
O La superficie donde se vaya a llevar a cabo este cultivo; Tierra o Arena
O De la variedad que se vaya a emplear, pues las semillas de unas son mas grandes que de otras, pero en general oscila por 5 - 10 semillas/gramo.
O Del marco de siembra que se vaya a emplear.
O De si el calabacín se cultivara entutorado o no.
O Del poder germinativo de la semilla.
O De si se emplea una variedad híbrida, ya que por su mayor poder de germinación, empleara menos cantidad de semillas.

Época de siembra

Aunque se suele realizar en los meses de octubre - noviembre, la fecha exacta de la siembra va a depender de muchos factores que hacen que el cultivo posterior sea mas o menos productivo rentable económicamente. Estos factores son:
O En ocasiones será mas favorable retrasar un poco la siembra para que los ataques por posibles virosis se reduzcan.
O Otras veces y cuando se prevé un invierno mas frío de lo normal, será conveniente adelantar la siembra y orientarla para que le de la máxima cantidad de calor posible.
O Económicamente hablando, será mas beneficioso obtener los frutos fuera de época, es decir en invierno.

Plantación:

Es aquel proceso mediante el cual a una profundidad y marco elegido, introducimos en la tierra las plantas para que ahí fructifiquen. Este substrato deberá estar en unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas para favorecer el arraigue y crecimiento de la planta.

El transplante de la planta al interior del invernadero deberá ser realizado en determinadas fechas ya que éste esta diseñado para combatir las bajas temperaturas y humedades, por lo que si el cultivo se extiende demasiado, hasta fechas en las que la temperatura puede llegar a ser demasiado altas, se puede llegar a perjudicar la planta y el fruto.

Además la planta deberá reunir una serie de características para ser transplantada:
O Ausencia de daños por plagas y enfermedades
O Sistema radicular sano
O Que la altura y vegetación de las plantas se mas o menos homogénea.

Para que la plantación sea exitosa, se deberá realizar lo siguiente:
O Para que la planta no se vea afectada por las altas temperaturas y la poca humedad del ambiente, será recomendable que la plantación se realice a ultimas horas de la tarde o en días nublados.
O Se deberá colocar la planta unos centímetros mas baja en el suelo de lo que estaba en las macetas.
O Realizar la plantación con extremo cuidado para que no se dañen las raíces.

Dependiendo del tipo de suelo en el que se realice, la plantación deberá realizarse de forma distinta:

Plantación en terreno no enarenado: Se realizara una serie de hoyos u orificios para posteriormente introducir la planta en su interior, unos centímetros mas baja que el terreno para así captar mejor el agua y que sea mas efectiva para sus raíces en caso de que el riego sea a manta.

De lo contrario si el riego se realiza por goteo, se deberá realizar el orificio y situar la planta en el mismo lugar que este el orificio de expulsión de agua, según el marco establecido.

Plantación en terreno enarenado:
* Con riego a manta: Retiraremos la arena de donde previsiblemente se vaya a situar la planta, dejando un surco donde discurrirá el agua aportada por el riego y se colocaran las líneas de plantas.
* Con riego localizado: Se realizara de la misma forma, retirando la arena donde cae el gotero que es donde se situará la propia planta. Posteriormente se realizara el hoyo y se introducirá el cepellón, para posteriormente cubrirlo con una capa de 2 - 4 cm de arena.

Crecimiento y desarrollo de la planta:

El crecimiento es aquel aumento de volumen que sufren las plantas. Comienza cuando la raicilla emerge y se va desarrollando por el suelo, seguido de la plúmula, que hace su aparición a los 2 - 4 días de la siembra con los cotiledones doblados hacia abajo, pero que poco a poco se irán orientando hacia la luz para captar la máxima. Después, y tras un periodo de tiempo relativamente largo se dará la floración y fructificado de la planta.

Hay varios factores que intervienen sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas:
O Factores del suelo: De estos los que realmente influyen, son la composición y estructura del suelo, así como las sustancias minerales que son absorbidas por las raíces y los fertilizantes.
O Factores genéticos: Estos van a depender de cada variedad.
O Factores climáticos: es un factor fundamental en el crecimiento de la planta ya que si estos no son los adecuados, su crecimiento se vera reducido considerablemente, llegando incluso a morir si son demasiado extremos.

Labores y prácticas culturales después de la siembra o plantación:

Riegos: Tras la nascencia es recomendable retrasar los riegos hasta 15 - 25 días, sobre todo si este se realiza a manta. En caso contrario y si es por goteo, se podrán aplicar varias dosis.

Reposición de marras: Es posible que durante la siembra algunas semillas no hayan germinado bien, por esa razón se deberá reemplazar esta planta por otra que previamente haya sido cultivada para esta labor. Normalmente en el cultivo del calabacín se suele cultivar un 5% mas de plantas por esta razón.

Aclareos: Es una practica normalmente realizada a los 8 - 10 días de la germinación, que consiste en suprimir cierto numero de plantas para que la densidad sea la adecuada y se eviten competencias entre las plantas por los nutrientes y el agua. Normalmente y en el cultivo del calabacín se suelen plantar dos semillas por cada alveolo para cuando ambas hayan desarrollado 2 - 3 hojas, cortando entonces la mas débil arrancándola.

Aporcado: Técnica que se suele realizar a los 25 días de la nascencia, en la que se cubre el cuello de la planta para que así la raíz se desarrolle en mayor medida. Dependiendo del tipo de terreno donde se realice se llevara a cabo de una forma u otra:
* Aporcado en tierra: Para conseguir este aporcado, cuando las plantas tengan varias hojas, realizaremos una labor superficial que hará que el cuello de las plantas quede tapado en su totalidad.

Si empleamos el riego a manta para lo cual deberemos hacer caballones, se moverá la tierra de lado a lado hasta que la planta quede en lo alto del caballón.
* Aporcado en terreno enarenado: Dependerá del tipo de riego empleado.
* Riego localizado: Como al realizar el transplante, la plantita se sitúa a un nivel inferior que el terreno, se llenará de tierra ese hueco.
* Riego a manta por surcos o arroyos: El agua aportada se pasará a distribuir entre las plantas mediante una reguera ya que los surcos se taparan para conseguir el aporcado.

Entutorado:

Es una técnica en la que mediante un objeto alargado como cañas, palos o hilos de rafia que se atan a la propia planta evitan que esta se tienda por el suelo, consiguiendo así aprovechar mejor la iluminación y ventilación y evitando los problemas que con ello derivan, como son los ataques de enfermedades. Además se facilitaran las labores y practicas culturales.

Hay determinadas variedades que no necesitan ayuda de esta técnica.

Tipos de material con el que se entutoran las plantas:
* Hilos: Este sistema se basa en atar un hilo a la base del tallo y el otro extremo al techo del invernadero, pero a partir de aquí hay dos formas de realizarlo; Enrollando dicho hilo al tallo y al techo del invernadero, o bien enrollando el hilo al tallo de la planta y al techo, y a partir de ahí ir atándole con otros trozos de hilo ciertas partes del tallo de la planta.
* Cañas: Este sistema consiste en clavar al lado del pie de la planta, cañas gordas y de una altura aproximada de 1.5 m de tal manera que no se caigan ni doblen, para a partir de ahí ir atando trozos de hilo de ciertas partes del tallo hasta la propia caña.

Poda:

Proceso mediante el cual tratamos de suprimir flores, frutos y hojas, así como brotaciones secundarias que puedan restar nutrientes a la planta. Además conseguimos:
O Disminuir las condiciones que favorecen el ataque de enfermedades criptogámicas y de insectos mediante un buen aireado de la planta.
O Eliminar hojas y equilibrar el desarrollo vegetativo para así facilitar las practicas culturales.
O Disminuir el foco de penetración y desarrollo de enfermedades y plagas al suprimir hojas y frutos dañados.

Pero presenta una serie de inconvenientes como:
O Incrementar la mano de obra y por tanto el coste económico de la producción.
O Aumentar la posibilidad del ataque de la botrytis en los cortes de la poda efectuada
O Si se realiza una poda excesiva se puede disminuir la producción de frutos, disminuyendo así el beneficio.

Hay varios tipos de poda, cada una para un fin concreto:

Poda de formación: Tipo de poda que se realiza para darle forma a la planta, con el fin de que sea lo mas productiva posible. En el calabacín se realiza la poda a dos brazos cortando el tallo principal a partir de dos hojas verdaderas para que crezcan y se desarrollen dos brazos secundarios en lugar de uno solo.

Poda de brotes: Tipo de poda que trata de eliminar los brotes secundarios que producen frutos no comerciales, ya que restan nutrientes y agua a la planta.

Poda de hojas: Tipo de poda que consiste en suprimir las hojas necesarias. Se realizara en ambiente seco realizando cortes limpios siempre por debajo de los frutos mas bajos en la unión del pecíolo con el tallo.

Solo se suprimirán hojas solo en el caso de que:
O Estén muy envejecidas.
O Dificulten a la planta la aireación y la luminosidad, ya que produce enfermedades como la botrytis en los frutos, restándole así producción a la planta.

Poda de flores: Tipo de poda no muy habitual en el cultivo del calabacín ya que el crecimiento de un solo tallo por planta hace que sea innecesaria.

Poda de frutos: Tipo de poda que consiste en suprimir aquellos frutos de los que no se podrá obtener un beneficio económico, como los que estén sufriendo alguna enfermedad o plaga, o bien los deformados o excesivamente desarrollados.

Binas y escardas

Se trata de eliminar las malas hierbas que proliferan en el suelo de cultivo del calabacín, bien manualmente o mediante productos químicos aplicados, y ya que el calabacín es muy sensible a los residuos de los herbicidas, se deberá tomar ciertas precauciones durante la aplicación.

Estos productos químicos suelen ser:
O Bensulida 48% (Prefar) en dosis de 15 litros/ha que se incorpora al suelo unos días antes de la siembra o plantación diluido en 400 litros de agua.
O Butil fluazifop 12.5% (Fusilade) en dosis de 1-2 l/ha que se incorpora al terreno aplicado entre las líneas de plantas del calabacín disuelto en 300 - 400 litros de agua. Controla principalmente las gramíneas.
O Paracuat 20% (Gramoxone) en dosis de 2 - 3 l/ha que se emplea solo en postemergencia de las malas hierbas. Se deberá tener especial cuidado con no mojar las hojas del calabacín ya que puede ser un producto altamente dañino. Para ello se utiliza una pantalla protectora.

Acolchados

Es una técnica que consiste realizar la cobertura del suelo con restos vegetales como paja, aguja de pino ya que producen los siguientes beneficios:
O Regulan la temperatura del suelo y evitan los cambios bruscos que pudieran darse.
O Conserva la humedad del suelo reduciendo las posibles perdidas por evaporación.
O Mantiene el control de las malas hierbas.

Hay diferentes tipos de acolchado, y cada uno presentara sus propias características:
* Acolchado de arena: Método muy usado en las costas de Almería y Granada, en sus suelos que presentan poca fertilidad, que sobre el suelo labrado, nivelado y estercolado coloca una capa de arena con espesor de 10 cm sobre la que se realizan las labores necesarias. Así, pese a la cama de arena, su sistema radicular se desarrolla en ambas capas, la capa de tierra y la franja de arena, al mantenerse esta húmeda y retener los abonos.
* Acolchado de plástico: Método que consiste en colocar una lámina de polietileno en el suelo que en el cultivo del tomate produce cierta precocidad. Dependiendo del color del plástico empleado, se conseguirán unos efectos u otros:
O Plástico transparente: Tipo de plástico que pese a no actuar contra las malas hierbas, produce precocidad y reduce los riesgos de helada.
O Plástico negro: Tipo de plástico que si que elimina las malas hierbas pero no interviene en los efectos de las malas temperaturas.
O Plástico gris humo: Es un tipo de plástico que tiene una acción intermedia entre los dos anteriores.
O Acolchado con paja: Tipo de acolchado en el que aplica una capa de 8 - 10 cm de paja y otros restos vegetales. Una vez aportado y cuando las plantas son todavía pequeñas, se realiza una labor de bina evitando tapar las propias plantas. Con el acolchado con paja se logra:
+ Ya que la paja impide el desarrollo de las malas hierbas, se reducirán las labores y tratamientos herbicidas que se tengan que llevar a cabo.
+ Este acolchado disminuye la evaporación, lo que conserva mucho mejor la humedad.
+ Reduce los desequilibrios térmicos del suelo.
+ Mantiene las condiciones físicas del suelo.

Pero también presenta una serie de inconvenientes como son los siguientes:
+ Se aumenta la posibilidad de que se produzca un incendio.
+ Se incrementan las enfermedades del suelo, para lo que será recomendable tratar la paja al mismo tiempo que se realizan los tratamientos.

Alternativas y asociaciones

Frecuentemente en los cultivos bajo invernadero se ha tratado de producir el máximo de cultivos en la menor cantidad de tiempo, para hacerlos así mas rentables económicamente. Pero toda esta intensidad en el suelo, unida con las pocas labores a realizar y la implantación de cultivos de la misma familia hortícola suponen que el suelo vaya disminuyendo los rendimientos progresivamente.

Para evitar todo esto se proponen alternativas de cultivo durante un numero determinado de años, con rotación o sin rotación de cultivos, o bien asociaciones de cultivos, en las que conviven dos especies vegetales en una misma superficie repartiéndose los fertilizantes y el agua de riego según sus necesidades. Estas asociaciones deben ser adecuadas entre las dos especies vegetales.

Antes de programar los cultivos en al explotación se deberá tener en cuenta:
+ No cultivar varios años consecutivos plantas como el calabacín que agoten progresivamente el suelo.
+ No plantar en el terreno plantas de la misma familia botánica consecutivas.
+ Se debe alternar entre plantas con raíz profunda y con raíz superficial.
+ También se deberá alternar entre plantas cuya parte mas beneficiosa económicamente esté en las hojas, y en la raíz, como lechuga y rábano.

Una posible rotación y alternativa del calabacín, normalmente practicable en invernadero serian las siguientes:

Rotaciones:
+ 1º Calabacín desde septiembre a febrero.

2º Sandia o melón de febrero a junio.

.
+ 1º Judías desde septiembre a febrero.

2º Calabacín desde febrero a junio.
+ 1º Calabacín de septiembre a febrero.

2º Tomate o pimiento de febrero a junio.

Alternativas en una hectárea de superficie:
O Alternativa para 1 año normalmente llevada a cabo en las zonas costeras:
# 20% de tomate de ciclo largo desde mediados de agosto hasta junio.
# 20% de calabacín desde septiembre hasta final de enero seguido de sandia desde febrero a junio.
# 30% de pepinos de agosto hasta enero, seguido de sandias de enero hasta junio.
# 30% de pimientos de agosto a febrero, seguido de melón desde febrero a junio.
O Otras alternativas:
+ Primera cosecha: Calabacines desde mediados de septiembre a mediados de enero.

Segunda cosecha: Judías de mata baja desde mediados de enero a mayo.
+ Primera cosecha: Tomate de otoño o pimiento desde primeros de septiembre hasta enero.

Segunda cosecha: Calabacín desde primeros de enero a mayo - junio.
+ Primera cosecha: Calabacín de octubre a febrero.

Segunda cosecha: Tomates de febrero a junio.
+ Primera cosecha: Calabacines de septiembre a febrero.

Segunda cosecha: Pimientos de carne gruesa desde febrero a junio.

CULTIVO DE FRESAS EN INVERNADEROS

1. INTRODUCCIÓN.

De todos es conocido, los grandes problemas que últimamente se están produciendo en los cultivos hortícolas bajo plástico, por lo que diferentes empresas, están investigando cultivos alternativos, utilizando básicamente el mismo tipo de estructura que en los cultivos tradicionales bajo plástico, e incluso instalaciones de riego muy parecidas.

Existen diferentes métodos para cultivar la fresa dentro de un invernadero, y entre ellos destacamos básicamente tres tipos: el sistema de cultivo sin suelo en soporte suspendido, el cultivo en pirámides y el cultivo en diferentes tipos de soportes, colgados del emparrillado del invernadero.

La principal ventaja de cultivar fresas en un invernadero, no es otra que la de adelantar las fechas de máximas producción a otros sistemas tradicionales de cultivos de esta planta, con lo que obtenemos mayores beneficios. Otra característica, es que obtenemos también mayor producción por metro cuadrado, ya que como veremos posteriormente, se colocan mayor número de plantas por metro cuadrado.

Pero antes de describir estos tres sistemas de cultivo, debemos conocer diversas características de la planta en si, para saber como adaptarla a su cultivo dentro de un invernadero.


2. BOTÁNICA Y FISIOLOGÍA.

El tallo de la fresa está constituido por un eje corto de forma cónica llamado corona, en el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en roseta y tienen un gran número de estomas, por lo que pierden gran cantidad de agua por transpiración, y debe cultivarse en túneles de plástico o en invernaderos.

Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal o de las yemas axilares de las hojas. La flor tiene de 5 a 6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso.

Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto del engrosamiento del receptáculo floral. Sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas, que son los verdaderos frutos.
Este falso fruto no debe estar en contacto con la tierra, por lo que como veremos posteriormente, se emplean cubiertas plásticas con diferentes tipos de sustratos en su interior, para evitar que las fresas se deterioren.

La fisiología del desarrollo de la planta es diferente según la época del año. En primavera a medida que va aumentando la duración del día, existe gran actividad vegetativa, floración y fructificación. En verano la planta se multiplica vegetativamente por estolones. En otoño con la incidencia de los días cortos, se empiezan a acumular reservas en las raíces y comienza la latencia de la planta. En invierno la planta debe acumular el frío necesario para salir de la latencia.

La fresa necesita sustratos aireados, bien drenados y con niveles bajos de patógenos. Esto unido a que las raíces son fibrosas , poco profundas y el ochenta por ciento se encuentra en los primeros quince centímetros de suelo, hace que básicamente se estén optando por dos tipos de sustratos, para su cultivo en invernaderos: perlita y lana de roca.

3. SISTEMAS DE CULTIVO EN INVERNADERO.

La fresa es un cultivo que hace unos años, se practicaba mucho en Almería, lo que ha llevado a diferentes empresas ubicadas en esta provincia, a adaptar las mismas estructuras que se están utilizando para cultivar plantas hortícolas, y utilizarlas para otros cultivos alternativos como puede ser la fresa.

3.1. Sistema sin suelo en soporte suspendido.

En este sistema, la planta se dispone en una bolsa doble colgada del mismo emparrillado del invernadero, como si fuera una alforja, la cual lleva diferentes bolsillos de perlita.

El tamaño del bolsillo, tras varias investigaciones para conocer el tamaño idóneo, es de un litro aproximadamente de sustrato. Cada uno de estos bolsillos lleva un pequeño agujero de drenaje, con lo que controlamos la cantidad de riego a aportar, y logramos que el agua por gravedad, pase de una planta a otra de la bolsa.

El riego se realiza por la parte superior de la bolsa, mediante piquetas de riego, acopladas a goteros autocompensantes, al igual que se hace en otros tipos de cultivos sin suelo. Las piquetas, no se colocan en todos los bolsillos, sino cada tres plantas, para que el aporte de agua en cada planta sea uniforme.

La orientación de las distintas bolsas de hace norte-sur, con dos metros de separación de pasillo, para que a las plantas les llegue la máxima cantidad de luz.
Con este sistema se está obteniendo una fresa de una calidad excelente, ya que al no estar en contacto con el suelo no existen deformaciones, ni enfermedades.

Una plantación mediante este sistema no pesa mucho más que una de tomate, por ejemplo, y se podrían utilizar las tuberías principales y secundarias, y simplemente habría que acoplar las piquetas al sistema de riego.

Otra ventaja de este cultivo en este sistema, es que al estar la planta aireada, apenas se hacen tratamientos fitosanitarios. Este sistema tiene como principal característica el gran número de plantas que podemos colocar por metro cuadrado, y al estar las plantas colgadas, se facilita mucho la recolección.

3.2. Cultivo en pirámides.

En este caso se emplean tablas de lana de roca, semejantes a las que se utilizan en otros cultivos hortícolas. Las diferentes tablas se colocan de forma horizontal, apoyadas en unas estructuras metálicas que adoptan forma de pirámide, de ahí su nombre.

En cada pirámide se empezó utilizando tres pisos de tablas de lana de roca, con cinco líneas de tablas, dos a cada lado y una en la cúspide de la pirámide. Se comprobó que la planta le faltaba iluminación, y tenía demasiada humedad, por lo que se ha optado por colocar dos pisos de tablas, con tres líneas (dos a cada lado y una en la cúspide ) e incluso últimamente, se está viendo como se comporta la planta con un solo piso de tablas de dos líneas, dejando la cúspide sin planta.

Al igual que en el otro sistema, se realiza el riego mediante piquetas de riego con goteros autocompensantes, y se realizan diversos drenajes en las tablas, al igual que en los cultivos hortícolas.
En este sistema la planta no necesita estar suspendida de ningún soporte, por lo que tenemos mayores posibilidades de adaptarlo a diferentes estructuras de invernaderos.

Existe también otra alternativa en este sistema, que consiste en una media pirámide, es decir, las plantas se orientan al sur, en diferentes tipos de escalones, siendo el lado norte totalmente recto, sin plantas.

3.3. Cultivo en soportes colgados del emparrillado del invernadero.

Al igual que en el anterior sistema utilizamos tablas de lana de roca, pero utilizamos soportes metálicos en forma de L, que van colgados del emparrillado del invernadero.

Las tablas de lana de roca se disponen en dos pisos, uno acoplada a la base de esta L, y otro en la parte superior. En este caso un factor importante es la orientación, ya que debemos disponer las diferentes tablas orientadas al sur, ya que de otra forma, obtendríamos muchas sombras en los cultivos, por lo que tendríamos también muchas enfermededes y menos producción.

4. VENTAJAS DE ESTOS SISTEMAS.

La polinización en estos sistemas se realiza mediante abejorros, al igual que en otros cultivos hortícolas, trabajando estos insectos perfectamente en estos sistemas, debido a la gran cantidad de flores que posee la plantación y el fácil acceso que tienen a las mismas.

En estos sistemas se están investigando distintas variedades de fresa, para ver el comportamiento de cada una de ellas.

La fresa es también muy exigente en las cantidades de agua, que deben de estar muy repartidas a lo largo del día, así como a lo largo del cultivo, por lo que el riego por goteo es fundamental . El cultivo se resiente disminuyendo su rendimiento con concentraciones de sales superiores a 0,8 milimohos.

Los diferentes tipos de sistemas que se han descrito, tienen como principal característica el gran drenaje de agua que presentan, por lo que no producimos en ningún momento acumulación de sales en el sustrato.

Tradicionalmente se ha cubierto la planta con un plástico para evitar que la fruta tenga contacto con el suelo, por lo que los diferentes sistemas de cultivo, tienen otra ventaja añadida.
Existe otra especie que por sus características es idónea también, en el sistema sin suelo en soporte suspendido.

El diseño de estos sistemas, se adaptan perfectamente a las instalaciones de un invernadero de cultivo hortícola.

5. NOVEDADES.

El sistema sin suelo en soporte suspendido, se está empleando también en otros cultivos como judía y lechuga.
En el caso de la judía se utiliza una red ancha de gran luz, con lo que se facilita también la recolección.

Se programan distintas fechas de plantación de ambas especies, para aumentar las fechas de recolección, con lo que conseguimos también mayor regularidad en los precios.
El sistema radicular de la judía es muy ligero y con un elevado número de raíces secundarias, por lo que ideal también para este sistema de cultivo.

La planta es liada sobre tutores de hilos de rafia verticales.
El principal problema del cultivo de la judía es la caída de flores, ya que es el órgano más débil de la planta y cualquier deficiencia que ésta sufra, la va a manifestar con el desprendimiento de las flores.
Pero una de las principales ventajas de este sistema, al igual que ocurría en fresa, es que se ponen muchas más plantas frente a un cultivo normal, por lo que la producción aumenta.

En un principio se pensó que la judía podría ser un cultivo que se adaptara mal al cultivo sin suelo, debido sobre todo a que su sistema radicular es bastante débil. Lo realmente cierto es que con un buen manejo, se están consiguiendo rendimientos superiores que en suelos convencionales. Se están haciendo también ensayos en lechuga de tipo enana.
Pero... este innovador sistema de cultivo no se está investigando solamente en fresa , judía y lechuga, ni utilizando siempre como sustrato perlita.

Se están ensayando también otros sustratos, que son una especie de borra, la cual es un residuo de la industria textil. En una semana empleando este sustrato, la lechuga tiene unos diez centímetros de raíz. Este sustrato es muy seco, por lo que hay menos problemas de enfermedades de cuello y raíz.

Cuidar el invernadero

Cuidar el invernadero

En un invernadero tan importante es cuidar los elementos externos y estructurales como mantenerlo de la mejor forma posible en el interior. Dentro del invernadero son necesarias estanterías para las macetas, cajas para semilleros, un termómetro y otros accesorios como calefacción, persianas o ventanillas para favorecer la ventilación.

La calefacción es un lujo que a veces es supérfluo para el buen funcionamiento del invernadero. Sin embargo, puede convertirse en un recurso necesario para un jardinero que quiera cultivar flores fuera de temporada, especies tropicales o plantas débiles. Hay muchas especies que se pueden cultivar en invernadero sin necesidad de calefacción.

En el verano, incluso si vivimos en lugares muy fríos, se puede utilizar un invernadero sin calefacción para cultivar la mayoría de especies que crecen al aire libre en los climas templados, como tomates, pepinos, melones o calabacines. Durante el invierno se puede cultivar lechugas, rábanos, espinacas. Un poco de calefacción de vez en cuando, que puede proporcionar una estufa eléctrica, será suficiente para proteger temporalmente a las plantas durante inviernos muy crudos.


El suelo del invernadero

El suelo del invernadero nunca debe ser el que tiene el jardín. Es mejor recurrir a tierra diferente, más rica en componentes orgánicos y minerales. Éste es el caso ideal, pero a veces no hay más remedio que recurrir al existente. Siempre se puede enriquecer con compost, dependiendo del tipo de planta.

Un suelo artificial de invernadero tendrá que estar compuesto de una parte de turba de musgo y esfagnos, otra de arena gruesa y dos de la mejor tierra del jardín. Si es posible, también podemos echar a la mezcla un cubo de vermiculita o perlita por cada carretilla. Ambos son productos de roca que, aunque no tienen nutrientes, permiten la ventilación del suelo.

Si decidimos plantar hortalizas en el invernadero y cada año las mismas especies, lo mejor es cambiar la tierra, al menos cada dos años, ya que los nutrientes se agotan con facilidad.

Estanterías, bancos en gradas y semilleros

El equipo interior del invernadero está compuesto por estanterías y cajas de semilleros. Uno de los sistemas más efectivos para sacar el máximo rendimiento al invernadero son los bancos. Construir una serie de bancos en forma de gradas permite aprovechar el máximo espacio del habitáculo.

Los bancos tendrán entre 80 y 90 cm de ancho para poder realizar las actividades dentro con comodidad. Lo ideal es poner una hilera en cada lado del invernadero: una en la pared norte y otra en la pared sur (siempre en las paredes más anchas para sacarle el máximo rendimiento). Si el invernadero tiene menos de dos metros de ancho, sólo pondremos una hilera de tres gradas orientada al norte, ya que poner una grada a un lado y otra al otro dificultaría el paso y el trabajo con las plantas.

Para construir los bancos, lo más habitual es recurrir a la madera, aunque los excesos en los riegos pueden pudrirla. Esto se puede solucionar con plásticos que los recubran. Otro plástico tiene que situarse en la grada inferior para evitar que caigan gotas a las plantas de debajo. Las placas de vidrio son resistentes y duraderas, pero caras. Para sujetar los bancos podemos utilizar tubos viejos del gas, que se limpian bien y son fuertes.

Los semilleros se pueden situar en las partes bajas, en los bancos y en los pasillos si hay hueco. Para las cajas de semilleros lo mejor es utilizar compost comercial para el semilleros. Las zonas bajas de los bancos que apenas reciben luz pueden ser el lugar ideal para cultivar champiñones, que no requieren luz y enriquecen el suelo.

Temperatura y ventilación

La temperatura ideal para las plantas son 19º C de día y 7º C por la noche, sobre todo en el caso de un invernadero con gran variedad de especies. Un termómetro es una herramienta imprescindible para controlar los grados centígrados que necesita una planta para crecer y desarrollarse. Tanto si tenemos calefacción como si no, debe existir variación en la temperatura.

El aire nunca debe permanecer estático: invierno podemos recurrir a un ventilador que consiga mantener el aire en movimiento. La ventilación es fundamental en el invernadero: podemos también construir trampillas en las paredes y tejado, que abriremos y cerraremos según las necesidades de las plantas.

Los panales dobles en el invernadero es la mejor opción para mantener el calor de las plantas durante el invierno. Poniendo plástico en el interior del invernadero tendremos un panel adicional que nos servirá como solución temporal. Tener árboles de hoja perenne cerca también protege al invernadero de vientos fuertes y fríos.

En verano también es difícil conservar una temperatura fresca en el interior del invernadero. Algunos jardineros optan por pintar las hojas de vidrio, una capa que se retira naturalmente gracias a las primeras lluvias de septiembre y octubre. Otra opción más cara (o trabajosa si decidimos construirlas nosotros mismos) es utilizar persianas de caña o de plástico para el exterior del invernadero. Este tipo de persianas suelen durar poco ante las inclemencias del tiempo invernal.

Si tenemos el invernadero en un lugar que recibe mucho sol, podremos colocarlo cerca de árboles de hoja caduca, que dan sombra en verano, pero que en invierno, al no tener hojas en sus ramas, permiten que los pocos y débiles rayos de sol lleguen a las plantas.

Copiar tecnología extranjera de invernadero, muchas veces, no es negocio

La Universidad Autónoma Chapingo ha diseñado diversos paquetes tecnológicos relacionados con invernadero, que dan buenos rendimientos como los que se consiguen en Europa, pero apropiados para cada región del país y de bajo costo.

Un gran error cometen empresarios mexicanos al comprar tecnología para invernaderos altamente tecnificados como los que tiene Holanda, que son “punta de lanza” y cuestan un millón de dólares, mientras en México una similar pero adaptada al país promedia en 4 millones de pesos. Aunado a que se desembolsa más, resulta que esta tecnología es obsoleta para la realidad climatológica del país. En algunos casos, tardan años en recuperar la inversión o definitivamente no resulta ser un negocio.


Al detectar esta situación, la Universidad Autónoma Chapingo ha diseñado diferentes tipos de paquetes tecnológicos, que dan buenos rendimientos como los que se consiguen en Europa. En este centro educativo se desarrolla tecnología apropiada para cada región del país y de bajo costo, dio a conocer el especialista Felipe de Jesús Chabelas.

Como director general de Consultores Especialistas en Horticultura Protegida destaca que estos invernaderos tecnificados son de excelente calidad cuentan con apertura automática de cortina, calefacción, sensores, ferti-irrigador computarizado para la observar el proceso de nutrición de las plantas, explicó.

Los invernaderos europeos, como el holandés, tienen mucha luz, potente calefacción dadas las nevadas continuas que se registran en ese país; utilizan sistema de producción en el que las raíces en lugar de ponerlas en la tierra la ponen en un sustrato inerte en el cual mediante la hidroponía empiezan a manejarlo e incrementa el costo de producción, lo que lleva a una mínima ganancia en lugar de una alta rentabilidad.

El especialista que imparte cursos en la Academia de Sistemas Espaciales de la Universidad Autónoma Chapingo considera que el productor nacional debe ubicar los diferentes tipos de climas. Tan solo en Morelos hay diversos climas que van de tropical seco a templado en distancias 60 kilómetros en promedio.

Ventajas de producir en invernadero, respecto a cielo abierto

En invernadero se alcanzan altos rendimientos; producción de calidad; más sanidad en cultivo; no hay abuso de insecticidas; control de bajas temperaturas, se usa sistema de clima, hay mecanismos a través de malla sombra o de pantallas térmicas; control de la velocidad del viento, que no les pegue tanto porque llega a dañarlas; control de excesos de humedad; control de exceso de bióxido de carbono, control de condiciones ambientales y bióticas que son las plagas.

En términos económicos, los invernaderos tienen más altos rendimientos y mayor calidad de productos de alto valor económico, aunque no todos los productos dentro de invernadero son rentables, sólo aquellos que alcanzan buenos precios en el mercado y permitan ingresos que solventen esta inversión tecnológica.

Otras ventajas son tener producción continua y precoz y lograr varios ciclos al año.

En Morelos, un productor de temporal va a tener buen rendimiento si hay lluvia, sin embargo, si llegan plagas, enfermedades y una granizada, ya no lo tiene; en el invernadero se pueden hacer hasta dos o tres ciclos al año, mientras que al aire libre un sólo ciclo.
En un invernadero se puede planear la producción para cosechar cuando el mercado este mejor que sea más atractivo y los precios de los productos se pueda vender a un buen precio.

Las desventajas de los invernaderos

Tienen un alto costo de instalación y de operación, ocupa mucha mano de obra e insumos, además hay un desconocimiento del diseño, qué tipo de invernadero es el más apropiado para la zona, y dificultad técnica del manejo del suelo.

Si no hay buen manejo del suelo como máximo se tienen bien dos ciclos y al siguiente ya no funciona el terreno; otra dificultad técnica es el manejo del clima dentro del invernadero; otro aspecto de lo más delicado es la necesidad de un mercado seguro, es decir, dónde se va a vender el producto.

Ello porque se puede producir el mejor jitomate del mundo, pero si lo vas vender a coyotes de central de abastos que te lo van a pagar a precio de cielo abierto, no tiene caso meterte a producir si no tienes un mercado seguro y rentable.

Chabelas informó que en el mercado alcanzan precios altos pepino, jitomate, pimiento, fresas y flores, que también son redituables.

No es recomendable sembrar cualquier producto dentro del invernadero por ejemplo, cebollas, porque no es negocio, ya que casi siempre esta de a peso a tres pesos el kilo, no es tan redituable.

Preparando Uno Mismo Soluciones para Fertirriego

El fertirriego es la aplicación de fertilizantes sólidos o líquidos por los sistemas de riego presurizados, creando un agua enriquecida con nutrientes. Los fertilizantes sólidos, simples o multinutrientes, tienen normalmente una concentración mayor que los líquidos, y pueden almacenarse y transportarse con mayor facilidad. Formulaciones especialmente preparadas para fertirriego, no obstante tienen la ventaja de su disolución mas segura, granulometría mas adecuada para garantizar un grado determinado, ventajas que no siempre implican un mayor costo.

Las siguientes son tablas preparadas para fabricar grados determinados utilizando fertilizantes comunes disponibles en muchos comercios, factibles de prepararse directamente en el establecimiento donde se va a utilizar, con un mínimo de agitación. La urea, el sulfato de amonio, el ácido fosfórico o fosfato monopotásico y el cloruro de potasio se proponen como fuentes de N, P. K, que sirven para preparar soluciones clarificadas, NK, (Tabla 1) NP (Tabla 2) y NPK (Tabla 3) con un mínimo de 9-10 % de nutrientes (N, P2O5, y K2O) pueden prepararse con una temperatura inicial de 10 ºC con una agitación mínima. Soluciones mas concentradas no pueden prepararse con sulfato de amonio y cloruro de potasio por la precipitación del sulfato de potasio. Cuando se usa ácido fosfórico en la formulación, este debe agregarse primero para aprovechar el calor de disolución. En cambio el calor de disolución del sulfato de amonio, la urea y el cloruro de potasio es negativo causando un considerable enfriamiento de la mezcla (endotérmico). Si bien la concentración final no es afectada por el orden de agregado de los productos, el tiempo de agitación puede afectarse debido a los diferentes calores de disoluciones de los productos, pero en todos los casos los tiempos oscilaron entre 10 y 20 minutos como máximo, partiendo de una temperatura de 10 ºC. Temperaturas mayores, desde ya, resultarán en menores tiempos de disolución.

Las tablas a continuación indican las cantidades necesarias de cada fertilizante para lograr un grado determinado, su contenido .de nutrientes en porcentaje, el peso específico, el pH y la conductividad eléctrica resultantes de la solución, y el precio estimado resultante, tomando una cotización de mercado.

Tabla 1. Preparación de soluciones NK en condiciones de campo.

Tipo	Relación			Composición			Cantidad agregada(Kg/100l)			Peso esp.	pH	Cond. Elect.	Precio
	N	P2O5	K2O	(%Peso/peso)			Urea	Sulf. Amon.	Cl. Potas.	g/cc	1:1000	dS/m,1:1000	$/100lt.
K	0	0	1	0	0	8			10.0	1,090	6.7	0.220	3.81
NPK	1	0	1	5	0	5	10.0		7.5	1,070	6.2	0.160	4.73
	1	0	1	3	0	3		12.9	10.0	1,096	6.5	0.370	1.36
	1	0	2	3	0	6	6.3		9.7	1,070	5.4	0.190	4.52
	1	0	2	2	0	4		9.0	6.4	1,075	5.5	0.320	1.98
	1	0	3	3	0	8	5.4		12.3	1,090	5.1	0.240	5.11
	1	0	3	2	0	5		7.1	7.4	1,080	6.8	0.300	2.29
	2	0	1	6	0	3	12.6		4.8	1,050	4.8	0.900	4.51
	2	0	1	3	0	1		13.3	2.3	1,057	7.0	3.320	0.71
	3	0	1	7	0	2	15.7		3.9	1,080	5.1	0.070	4.98
Urea perlada común(46%N) 0,24$/Kg Cloruro de potasio, estándar(61%K2O) Sulfato de Amonio Cristalino (21%N)0,18$/

Calabacita en invernadero

Calabacita en invernadero
Un cultivo de ciclo corto que se adapta a rotaciones y genera recursos al inicio del año

Hace varios años que se menciona la necesidad de diversificar los cultivos de invernadero, ya que en opinión de muchos expertos, la producción de tomate alcanzará muy pronto el punto de saturación del mercado.

Anteriormente se había mencionado que la calabacita (Cucurbita pepo L.), más conocida como calabacita italiana, es un cultivo que representa una buena oportunidad, tanto para el mercado nacional como para la exportación, e incluye una gran variedad de tipos, tales como, alargada, redonda, bicolor, cuello torcido, mantequilla y banana.

La mejor prueba del éxito de la calabacita es que registra una ventana de exportación cercana a los 200 millones de dólares, que se concentran entre los meses de diciembre y marzo principalmente. Respecto al mercado nacional, los precios de las cajas de calabacita italiana, pueden superar incluso al tomate, y la productividad puede incrementarse notablemente al cultivarla en invernadero, haciendo más atractivo este sistema de cultivo.

¿Por qué en invernadero?

Existen varias razones para cultivar calabacita en invernadero. Una de ellas es que este cultivo muestra una evidente respuesta a las técnicas de protección. Incluso algunos recordarán que fue uno de los primeros cultivos en los que se aplicó la técnica de los macrotúneles.

Otra de las ventajas es que se trata de un cultivo con un ciclo corto (50-60 días del trasplante al inicio de la cosecha). Presenta también una notable reducción en los costos de mano de obra, con respecto al tomate o el pimiento, y finalmente es un cultivo que se adapta muy bien a las rotaciones y al cultivo fuera de temporada.

Generalmente, en las regiones del centro del país — Michoacán, México, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla —su cultivo se realiza a campo abierto durante el ciclo de primavera-verano, mientras que para los mercados de exportación se cultiva en invierno en los estados de Sonora, Baja California y Sinaloa.

Productividad todo el año

En la producción de calabacita bajo invernadero, se puede obtener un rendimiento de 70 a 80 toneladas por hectárea, utilizando un tutoreo para facilitar el crecimiento de la planta y alargar el ciclo de producción. La calabacita (calabacita italiana tipo zucchini), se puede cultivar durante todo el año, si se cumple con los requerimientos del cultivo, aunque su precio se incrementa en el invierno y durante la temporada de lluvias en el verano.

Para obtener el máximo rendimiento, la calabacita requiere una temperatura mínima de 10-12ºC, con una temperatura óptima de 15-18ºC durante la noche y de 24-30ºC durante el día. Aunque las mejores condiciones para su cultivo se presentan en primavera-verano, se puede obtener también en otoño-invierno, si se cumple con los requerimientos climáticos. La mayoría de los productores de Sonora, Sinaloa y Baja California que la cultivan en campo abierto e invernadero, la prefieren debido a que es un cultivo sin complicaciones, que les genera ingresos en un ciclo corto, generalmente a principios del año.

Sustratos, densidad y tutoreo

El ciclo de cultivo abarca de 120-150 días, con inicio de cosecha después de 40-50 días de realizado el trasplante. Como se indica líneas arriba, se deberá instalar un sistema de tutoreo para soportar el crecimiento vertical, y dependiendo de las características del cultivar seleccionado, se podrá cosechar en días alternados. Respecto a la densidad de plantación, se recomienda utilizar de 1.5 a 1.7 plantas por metro cuadrado, sobre todo para evitar problemas de Sclerotinia o Botrytis, que se presentan cuando aumenta la humedad relativa en el interior del invernadero. Sin embargo, la calabacita puede cultivarse a mayor densidad (generalmente a doble fila) que puede ser hasta de 2.5 plantas por metro cuadrado, con lo cual se aumentará el rendimiento, aunque con menores tamaños de fruto.

Los sustratos pueden ser los mismos que se utilizan para el tomate, es decir, tezontle (roca volcánica) combinada con fibra de coco y perlita, o bien turba y perlita en sacos de 90 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y de 7-10 centímetros de altura.

También puede adaptarse al cultivo en suelos con abundante materia orgánica — profundos y con buen drenaje — aunque los rendimientos pueden no ser los mismos que se obtienen mediante el cultivo en sacos con sustrato.

Nutrición inteligente

Para la solución nutritiva, se debe preparar una solución madre que contenga principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y fierro en proporciones de 1- 0.42- 2.31- 2.15- 0.30-0.03, respectivamente, y es necesario revisar constantemente la concentración de elementos minerales y solubilidad; mientras que para el pH se requiere de 5,5 a 6,8, y la concentración de sales minerales deberá ser entre 1.5 a 2.0 dS/m.

En la práctica, resulta importante aplicar nitrógeno y fósforo al inicio del ciclo de cultivo, mientras que la aplicación de potasio deberá intensificarse gradualmente — con énfasis al inicio de la cosecha — para obtener un mayor rendimiento.

Debido a su sistema radicular abundante y superficial, la calabacita puede presentar una transpiración abundante, y con base en la densidad de plantación y las condiciones del clima, se deberán aplicar riegos abundantes que repongan las perdidas por evapotranspiración.

Aunque es preferible aplicar riegos abundantes y espaciados, éstos deberán estar siempre en concordancia con el tipo de sustrato utilizado, o con las características del tipo de suelo y las condiciones del clima. A mayor drenaje, se deberán aplicar riegos constantes de bajo volumen; mientras que en la temporada de invierno, la planta tendrá menores requerimientos de humedad.

Cabe recordar que el exceso de humedajavascript:void(0)d provocará un mayor desarrollo vegetativo (en detrimento de la producción de frutos), así como problemas sanitarios relacionados con la incidencia de Botrytis. Por otra parte, la falta de humedad será responsable de un crecimiento limitado e incluso de la interrupción de la producción.